Иногда подаренный букет роз производит столь сильное впечатление своей красотой, что вызывает нестерпимое желание сохранить его у себя навечно. Особенно если это связано с какой-то важной датой, например, свадебный букет. Единственный способ осуществить желание — посадить эти розы у себя на участке. Не все это знают, но посадить розу из букета в домашних условиях вполне реально, если знать, как это правильно делать.
Букет из роз
Прорастить розу из букета несложно. Если решено обязательно вырастить красивую розу из букета, то затягивать с началом процесса укоренения нельзя. Чем дольше стоит букет роз в емкости с водой, тем меньше становятся шансы на успешное укоренение. В кончиках стеблей происходят необратимые некротические изменения, приводящие к отмиранию живой ткани растения и развитию патогенных микроорганизмов. Поэтому после трёх дней нахождения букета в емкости с водой шансы на возможность укоренения приближаются к нулю.
Ответ на вопрос, можно ли укоренить розу из букета, состоит в следующем: в принципе можно, но наибольшая вероятность успешного укоренения распространяется исключительно на свежие, только что купленные букеты.
Большое значение имеет время года, когда покупается букет роз. Укоренить розы из букета зимой непросто. Розы, купленные в зимнее время, не имеют никаких шансов на укоренение, так как в это время все процессы жизнедеятельности растения находятся в крайне заторможенном состоянии.
Оптимальными для укоренения являются лето и начало осени. Посадить срезанную розу из букета можно, если имеются в виду местные сорта роз, которые намного легче поддаются процессу укоренения, чем привозные голландские гибридные сорта. Дело в том, что для сохранения презентабельного внешнего вида все растения перед длительной транспортировкой из Голландии как следует обрабатывают консервирующими веществами. Поэтому, как правило, такие растения не имеют никаких жизненных сил и только внешне кажутся живыми. Вероятность успешного укоренения таких роз стремится к нулю в любое время года, что зимой, что летом.
Правильный отбор и подготовка черенков
Для черенкования отбираются самые крепкие стебли из букета, пребывающие в начальной стадии одревеснения. Такие стебли имеют слегка коричневатый цвет, несколько живых листков и нераспустившихся почек, кожица у них плотная, шипы легко обламываются. Более молодые тонкие стебли, имеющие зеленый цвет, равно как и совсем одревесневшие, приобретшие темно-коричневый цвет, не годятся для укоренения.
Подготовка выбранных стеблей состоит в следующем:
На стеблях удаляются все цветочные бутоны как распустившиеся, так и не успевшие этого сделать.- Каждый стебель разрезается на несколько черенков длиной от 15 до 30 сантиметров.
- На каждом черенке оставляют по три почки. Верхняя находится на один сантиметр ниже от верхушки, нижняя расположена на два сантиметра выше основания черенка.
- Верхний срез выполняется прямым, нижний — под углом в 45 градусов.
- Все нижние литься удаляются в обязательном порядке, верхние можно оставить для стимулирования движения соков в растение.
- Черенки помещают в воду, в которой растворен стимулятор образования корней. Время пребывания в этом растворе зависит от того, какой конкретно стимулятор используется.
- После это приступают к укоренению.
Существует определенная статистика укоренения роз из букета, из неё следует, что наибольшие шансы на укоренение имеют черенки, образованные из середины стебля. Кроме этого, наиболее удачно приживаются розы, имеющие красные или розовые бутоны. Розы с желтыми или оранжевыми бутонами являются довольно проблематичными в плане укоренения из черенков. И практически не оставляют никаких шансов на укоренение розы с белыми цветами.
Нож или специальный секатор, используемый для разрезания стеблей должен быть максимально острым, чтобы исключить травмирование тканей растения при делении стебля на черенки. Крайне желательно перед началом деления стебля инструмент продезинфицировать.
Стимуляторы роста корней
Укоренение роз из букета в домашних условиях произойдет более успешно, если предварительно замочить черенки в растворе стимулятора роста. Можно для этих целей использовать как специальные покупные препараты, так и применять приготовленные самостоятельно. Как правило, время замачивания в специальном стимуляторе не превышает шести часов, в то время как в самостоятельно приготовленном средстве это время растягивается до одних суток. Наиболее распространенные биостимуляторы роста корней:
- «Корневин». Содержит в своем составе фосфор, калий и основной набор микроэлементов, все вмести они активно стимулируют рост корней. Рабочая концентрация составляет 1 грамм на 1 литр воды. Время обработки не более шести часов.
«Гетероауксин». На сегодняшний день является самым сильным естественным биостимулятором роста у растений, что можно рассматривать как достоинство и как недостаток. Так как несоблюдение правильной дозировки может погубить растение. Одним из минусов применения является его плохая растворимость в воде. Поэтому перед применением сначала готовят спиртовой раствор «Гетероауксина» в 50 или 70% спирте, а затем полученный раствор смешивают с нужным количеством воды. Замачивание черенков длится в течение шести часов.- «Радифарм». Естественный биостимулятор, приготовленный из растительных вытяжек, обогащенный микроэлементами и витаминами. Содержит в своем составе полисахариды, стероиды гликозидов, аминокислоты и бетаин. Специально разработан для стимуляции роста вторичной корневой системы или боковых корней. Для замачивания черенков концентрация составляет две-три капли на литр воды. Время замачивания сокращается до 30 минут.
- «Циркон». Иммуномодулятор органического происхождения, стимулирующий внутренние резервы растения к активной работе. Приготовлен на основе вытяжки из растения эхинацеи пурпурной. Рабочая концентрация 1 миллилитр на десять литров воды. Время обработки шесть часов.
- Сок алоэ. Концентрация 20 -30 капель на стакан воды. Время замачивания растягивается до одних суток.
- Мед. Чайная ложка на стакан воды. Время замачивания 1 сутки.
Способы укоренения черенков
Практикуется несколько способов укоренения черенков розы. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Применение того или иного способа диктуется конкретными условиями и практическим опытом садовода. Как правило, все относительно простые способы грешат не очень высоким процентом успешного укоренения, в то время как способы, требующие значительно больше сил и практического опыта, характеризуются более высоким процентом удачного укоренения.
Водный метод
Самый простой и доступный способ. В этом случае особое внимание уделяется воде. Она должна быть родниковой или дождевой. Некоторые специалисты рекомендуют для этих целей использовать воду кипяченую.
Сам процесс укоренения ничего сложного из себя не представляет. В стеклянную банку наливается небольшое количество воды. Воды должно быть столько, чтобы помещенные в банку черенки погрузились на 2 — 3 сантиметра. В воде предварительно можно размешать небольшое количество размолотого активированного угля. Емкость с черенками необходимо убрать в темное, теплое место. Вода меняется каждые два дня. В случае использования воды кипяченой, воду менять не нужно, она просто доливается по мере испарения.
Приблизительно через 3 — 4 недели на стеблях появятся белые наросты, из которых впоследствии образуются молодые корешки.
Этот способ характеризуется высоким процентом загнивания и гибели черенков. Специалисты утверждают что проблема в слабой концентрации кислорода в воде, иными словами, черенки задыхаются и начинают гнить. Чтобы избежать этой проблемы и увеличить процент успешного укоренения, рекомендуется устроить принудительную аэрацию воды с помощью аквариумного компрессора и распылителя пузырьков воздуха, помещенного в воду.
Проращивание в горшках
Является более сложным способом, но в то же время и более эффективным. Образующиеся корни в итоге получаются очень сильными и стойкими к неблагоприятным условиям, что способствует вырастанию здоровых розовых кустов.
Для каждого черенка выделяется отдельная посуда в виде пластикового стакана объемом 0,5 литра. Можно для этих целей использовать обрезанные пластиковые бутылки. Перед началом процесса каждая посудина тщательно моется, обрабатывается раствором марганцовки и высушивается.
Для заполнения пустой тары заранее готовится почвенный субстрат примерно следующего состава:
- Садовая земля — две весовые части.
- Перепревший компост — две части.
- Крупный речной песок — одна часть.
Предварительно почвосмесь рекомендуют в течение 30 минут прогреть в духовом шкафу при температуре 100 градусов в целях уничтожения патогенной флоры. Можно с этой же целью поступить прямо противоположным образом — заморозить почвосмесь в течение трёх дней в морозильной камере.
На дно посадочной емкости насыпается дренаж слоем 2−3 сантиметра. В качестве последнего можно использовать мелкий керамзит или щебень. После этого емкость заполняется приготовленным субстратом с последующим его уплотнением. Затем специальной палочкой делается углубление по центру, куда опускается предварительно подготовленный черенок.
Черенок погружается на максимальную глубину, на поверхности остаётся только одна самая верхняя почка. После этого земля еще раз уплотняется и как следует проливается водой.
Для создания необходимого парникового эффекта посадочные емкости накрываются сверху пластиковыми колпаками, которые можно вырезать из тех же пластиковых бутылок. Поддерживается оптимальная температура 25−28 градусов днем и 18−20 градусов ночью.
Емкости помещаются в притененное место, куда не попадают прямые солнечные лучи. По мере высыхания субстрата производится регулярный полив. Приблизительно на 30 день появляется маленький отросток в пазухе листа, что говорит об успешном корнеобразовании. На постоянное место черенок высаживается после того, как у него образуется несколько молодых побегов.
В картофельном клубне
Метод помогает получить крепкие саженцы, не тратя на это много времени и усилий. Картофельный клубень позволяет поместить черенок в благоприятную влажную среду с оптимальным набором питательных веществ, где он способен отрастить жизнеспособные корни.
Основное внимание в самом начале уделяется правильному выбору подходящих клубней. Они должны соответствовать следующим требованиям:
Быть визуально здоровыми, без механических повреждений и гнили.- Тургор должен быть высоким, дряблые клубни к черенкованию не допускаются.
- Все отобранные клубни подвергаются процедуре удаления глазков, обрабатываются раствором марганцовки и просушиваются.
- В заключение в каждом клубне проделывается глубокое, но не сквозное отверстие, куда будет вставляться черенок.
На садовом участке выбирается место с рассеянным солнечным светом, не продуваемое ветром. Перед тем как высадить саженцы выкапывается траншея глубиной 15−20 сантиметров. На дно насыпается крупный речной песок слоем 5 сантиметров. Траншея обильно проливается водой и на её дно помещаются клубни с черенками, которые засыпаются землей до уровня первой верхней почки. Посадки еще раз обильно поливаются и каждый черенок накрывается индивидуальной прозрачной банкой. Через две недели после появления первых ростков стеклянные укрытия убираются.
Высадка на постоянное место
Оптимальное время года для пересадки пророщенных черенков на постоянное место: конец весны — начало лета. Если рассадить осенью, то молодые растения могут погибнуть зимой, так как не успеют сформировать нормальную корневую систему.
Место для посадки должно быть солнечным и защищенным от сквозняков, особенно от северных ветров. В подготовленные по диаметру корневой системы посадочные ямы помещают обогащенную органикой садовую землю. У саженцев подрезаются все ненужные стебли, оставляют только 3−4 почки. После посадки грунт мульчируют опилками или торфом.
После того как саженцы вырастут на 15−20 сантиметров, производят первую подкормку раствором коровяка, трав и комплексными минеральными удобрениями.
В течение первого года после высадки на постоянное место задача молодых побегов состоит в хорошем укоренении и развитии корневой системы, с этой целью производят удаление всех образующихся цветочных бутонов, чтобы растение не тратило силы на цветение, а сосредоточилось на корнеобразовании.
Поздней осенью, перед наступлением холодов, молодые побеги накрывают специальными зимними укрытиями.
